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April 05 聖城吳哥。四。三月十九日昨日看不到日落，也好，記憶中的吳哥總是永遠充滿陽光。 最後一天，早上四時醒來，很精神，然後去angkor wat看日出。同行有很多人，然後我就跟著他們一齊步入吳哥城。 天開始有點亮，我和韓國人法國人再一次走過走廊爬上天梯，到達最高一層的吳哥窟。天亮了，又是清晨那種淡藍的顏色，angkor連我在內只有6個人，坐了一會，始終覺得bayon比較適合這樣，於是我決定下山和大部份旅客一齊，守在門口看日出。走出城門，天已泛起一層紅霞，我跟著人潮到royal lake前拍照，太陽在吳哥升起的倒影。 其實我不太喜歡這裡的日出和日落，(lonely planet說)世上最漂亮的日出和日落之一，漂亮的是照出來的畫面，不是日出的本身。日出的吳哥卻成了迪士尼佈景，反而失去了那種將要剝落前驚心動魄的氣質。聽說吳哥建成是經過天文曆學的計算，每逢六七月太陽會正正從蓮花塔頭上升起。這樣的一個皇朝，也許只有每天只上的日出，才能顯出當年繁華盛世的浮誇。 April 02 聖城吳哥。三。三月十八日。
香港時間5點，柬埔寨時間4點，因為計錯時差的關係，我獨自和tuk tuk司機坐在bayon西面出口，等待其他遊客的到來和天亮。
司機講起了他的國家，他的家庭和愛情故事。愛情是和錢有關的。然後沈沈睡去。
漆黑中，和吳哥皇城打了個照面，我心生畏懼，只敢望向天上繁星。拿出台北讀書時期買的cd機，放一點方大同的聲音，心裡好過一點。
天空開始泛白。5點30分，司機在北門把我drop off，我獨自蹲在石級，始終沒有人到來。看著天空一秒比一秒亮，決心拿出手機代替日光，半爬半撞的登上最高處。
藍色，日出之前的乳白亮度，那種溫度、那種氣味......整個癈墟只有我一個，面對216個佛像，我用手一下一下的觸摸石壁上點點灰白斑紋。影像和文字會隨時日扭曲，只有用手觸碰和磨擦的觸感，才能讓我永遠記得它真實的存在。
一直想來這裡，但原來一個人來的時候，感覺是這樣的。
昨日。
出了angkor wat後，我和其他人一樣進入angkor thom皇城，穿過圍牆、城橋，橋上正是毗濕羅與阿修羅追求長生的故事。和angkor wat不同，bayon不像一個皇官，反而像一堆亂石，或是真正被癈棄的皇城。
我一層一層的踏著石頭，完全失去方向感，甚至不知前方會出現什麼。建築的石頭已呈青綠色，一坎白一坎綠，伴著灰灰沈沈的sandstone，就這樣構成一個王國。
最高層，數不清有幾座佛塔，只知差不多所有佛塔的佛像都不見了，剩下梵天/皇帝/觀音的臉，朝向四方，他們閉上雙眼，表情不愠不笑。不知為什麼，我獨愛南面一座崩了一塊的梵天像，這個世界唯一真實的存在。順時針轉了一圈後，整個人躺在窗框上，對面神殿，門檻上出現了三塊不同深淺的綠石，伴著旁邊的森林，我伸手摸了摸它，很想把頭靠在它身上，和它說話。
bayon是吳哥最後的文明都城，自此以後，吳哥就此被攻佔和癈棄。儘管建造它的皇帝，一度認為印度神保護不了angkor wat的陷落，因而把整個城雙手奉送予佛......
large circle: bayon----banteay srei----banteay samre----pre rup----angkoe wat----phnom bakheng
每個吳哥的廟都屬於一種顏色，angkor wat屬於灰色、bayon屬於灰白色、ta phom屬於綠色、女王廟屬於金色，至今我仍記得清清楚楚......七點三十分，和柬埔寨tour guild及鬼妹傾了一陣後，總算願意離開bayon，正式開始第三天的旅程。為免像醫生所說的審美疲勞，我放棄了所有small circle及large circle的行程，直奔25km外的女王廟(banteay srei)。
女皇廟沒有想像中動人，但明顯比angkor wat及thorm細膩很多，而且磚牆印用上紅色石頭，在陽光下呈現橘紅的顏色。由於一天沒有睡，在女皇廟睡了很久。下午到banteay samre，精神好了點，庭院沒有人，只有數個遊客，我們各自都靜靜的，或坐下看書或拍照，沈默無語。
我第一次認認真真的繞著外走廊走了一遍，經過重重雕花精緻的小門，微紅色的磚門，牆上的浮雕仍清晰可見，是花，也許是蓮花吧。
開始拍得有點膩，而這種感覺始終無法拍出來，因為有些寺廟的確以工藝觸動你，但這邊紅磚牆邊開出的白花樹，伴著下午兩點充沛的陽光，一切虛幻如浮花。站在窗櫺時剛好下了一陣雨，不知不覺的下，我躲在門檻靜靜看著一切，雖是明知這一切即將逝去，(也許我一生都無法再回來)悲慟中卻前所未有的平靜。
April 01 聖城吳哥。二。三月十七日。
small circle: angkor wat----angkor thom: bayon、the baphuan----thommanon----ta prohom
早上6時醒來，我沒有意欲看日出。吳哥的第一眼，不應被埋在黑暗之中。
換了一間hostel，反而吃了一個English breakfast，沙律、煙肉腸、茄汁豆、烤薯仔，然後喝一杯橙汁。Siem Reap像空城一樣，看來所有人都看日出去了，只有我這一個懶人一直在睡。
早上9時，總算開始搭tuk tuk出發，路不好走，全是泥濘，從central market過去大約需要20分鐘，到吳哥的entrance後，還要多走10分鐘。tuk tuk由遠而近，沿著所謂的「熱帶雨林」而行，看見自己一步步挨近吳哥窟。司機說，下車吧，我在出口等你。於是我獨自步上石級，穿越龐大的護城河，來到mandala。宇宙分解與復合的地方。
迎向三個蓮花寶塔，進入神殿的樓梯狹高而窄，我像朝聖似的手腳並用，向它前進，由第一層長廊爬直至塔頂。大塊大塊的sandstone、清晰可見的浮雕、陽光和宇宙的守護神毗濕奴......我想起，多年前的自已，兩次造訪羅馬鬥獸場。羅人千方百計為享樂人間，來這裡的人，卻只想脫離六道，離開無間。
攀上最高一層，筋竭力疲，喝了很多很多的水，陽光把人曬得有點昏厥。我和很多backpaker一樣，倚著神殿柱子或坐或睡，醒來後不知時日已過。
那時的我，拿出筆記本寫道: 「我在驚訝，建築如何可將一段時空凝結下來，好像用冰把它凍著，幾千年後無意中被解封，依然完封不動，但固有的世界已翻了幾轉。我終於明白那一套戲，重點其實不是要把祕密收在這裡，而是那個時代已然過去了，尷尬的是它本應逝去卻不幸錯置現在。一進入吳哥窟就明白，這是一個空置的古城，被高棉人癈棄，一個失落的皇朝，已遺失的東西，拾回來的感覺最初是好，但轉念必然荒涼。因為它的本質早已遺失。」
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